![E/9400/ML E/9400/ML - Spódnica wełniana ciemnobordowa. Tkana splotem prostym. Uszyta z 7 klinów, tworzących dołem klosz. W przednim klinie, w pasie 3 zaszewki. Z lewego boku rozcięcie. Zapinana na haftkę. Wszyta w pasek. U dołu potrójny szlak czarnej tasiemki.](/brepo/panel_repo/2022/04/14/58mat4/contain-360-1000-max-e-9400-ml-001.webp)
Spódnica "kratówka"
1930 — 1939
Muzeum Narodowe w Lublinie
Jest częścią kolekcji: Rzemiosło ludowe Lubelszczyzny (XIX/XX wieku)
Gorset był noszony do roku 1939 do stroju świątecznego przez panienki lub młode mężatki w miejscowości Gołąb, powiat Puławy. Został uszyty przez Ludwikę Bąkałę w 1918 roku. Wykonany jest z czarnej satyny, podszyty lnianą podszewką z elementami tkaniny bawełnianej (długość 46 cm, szerokość 72 cm). Skrojony z sześciu części, usztywniony na szwach fiszbinami. Ma duże wycięcie z przodu oraz z tyłu. Jest dopasowany, sznurowany z przodu żółtą tasiemką przez cztery czarne pętelki doszyte po obu stronach zapięcia. Jeden z brzegów z przodu oraz wykrój pod szyją i rękawami są ozdobnie obszyte taśmą złotą oraz w kolorze czerwonym, szarym i różowym, które są dodatkowo przymarszczone. Z tyłu wzdłuż szwów jest naszyta ozdobna złota taśma. W dolnej części gorset ma doszytych dwanaście owalnych tacek (zwanych kaletkami), których brzegi są obszyte czerwoną taśmą oraz od wewnątrz złotym szychem.
Gorset to bardzo rozpowszechniona w Europie górna część odzieży kobiecej bez rękawów, dopasowana, sięgająca od ramion do bioder. W Polsce był noszony przez wszystkie warstwy społeczne, a w odzieży chłopskiej wykształciło się kilka jego odmian. Różniły się wykrojem, długością, sposobem zapinania, użytymi tkaninami i zdobieniami. Był on przypisany młodym kobietom i jeszcze pod koniec XIX wieku, podobnie jak wianek, symbolizował dziewictwo. W strojach ludowych Lubelszczyzny często był stosowany szamerunek, czyli ornament wykonany z naszytych sznurków, tasiemek, pasmanterii błyszczącej srebrnej i złotej, tasiemek z cekinów i koralików oraz nitek metalowych. Ozdoby tego typu zawsze były zakomponowane zgodnie z krojem i jego funkcją, ukrywały i podkreślały szwy, a jednocześnie uwydatniały sylwetkę. Różne odmiany zdobień gorsetów oraz przeobrażenia, jakim były poddawane, świadczą o tym, że strój chłopski nie był bezmyślnie naśladowany i inspirowany modą miejską, ale dopasowywany do reszty ubrania i trudnych warunków życia mieszkańców wsi.
Autor / wytwórca
Rodzaj obiektu
strój ludowy
Technika
szycie
Czas powstania / datowanie
Miejsce powstania / znalezienia
Numer identyfikacyjny
Lokalizacja / status
Skwarek, Helena
1930 — 1939
Muzeum Narodowe w Lublinie
Dzyruk, Anna
1801 — 1900
Muzeum Narodowe w Lublinie
nieznany
Muzeum Narodowe w Lublinie
odkryj ten TEMAT
Muzeum Zamkowe w Malborku
odkryj tę ŚCIEŻKĘ
Ścieżka edukacyjna
0/500
Używamy plików cookie, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Plikami cookie możesz zarządzać, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Używamy plików cookie, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Plikami cookie możesz zarządzać, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Zarządzaj plikami cookies:
Ten rodzaj plików cookies jest niezbędny do funkcjonowania serwisu. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy działała prawidłowo.
WYMAGANE
Służą do pomiaru zaangażowania użytkowników i generowania statystyk na temat serwisu w celu lepszego zrozumienia, jak jest używany. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z serwisu i nie będziemy w stanie monitorować jego wydajności.